Fotografía
Ya hemos decidido darle alas a nuestro hobby, veamos entonces las opciones en cuanto a cuerpos de camaras y objetivos (lentes), como asi tambien sus precios. Las cotizaciones son al fecha 25-10-09, del valor mas bajo de tiendas fisicas que ademas otorgan garantia real de dos años, quedan fuera las tiendas exclusivamente online.
Un tema no menor a la hora de comprar, es saber elegir la marca, porque en realidad es mas que eso, estaremos fidelizandonos a un sistema o hipotecandonos a él. Salvo que te de un ataque de ira ( o estes hasta los mismisimos de pagar mas por menos), dificilmente cambies de marca luego de haber gastado un dineral en otra, casi con toda seguridad, es poco probable que alguien “Canonista”, “nikonista” o “pentaxero” se cambie de acera. Pero puede pasar y no por ello la decision que tomaramos tiempo atras, sera erronea.
Comencemos por la Nikon D3000 y la Pentax K-m, similares en cuanto a prestaciones. Al ser estas dos camaras de iniciacion a las reflex digitales, raramente se venden los cuerpos solos, suelen venir en forma de kit con un objetivo zoom de media/baja distancia focal (18-55 por ejemplo). Podemos encontrar una Pentax K-m con un objetivo 18-55 por 499 euros, tanto en color negro como blanca, si, las hay de colores. La D3000 con un 18-55 VR (pongo el estabilizado para hacer la comparativa mas real, la Pentax K-m esta estabilizada), sale por unos 528 euros. A ambas habremos de sumarle una tarjeta de memoria (una SD de 4gb decente sale por 16 euros) y en el caso de la opcion Pentax, al menos cuatro pilas AA recargables del tipo Ni-Mh (otros 14 euros).
Nikon D5000 y Pentax K-x, al momento de escribir estas lineas, de la K-x se sabe bastante, menos el precio, aunque indican que sera menor a 600 euros con un 18-55 de la firma. Sabemos que vendra en cuatro colores y que habra un segundo kit, que sera el cuerpo, el 18-55 y un telezoom 55-200. La D5000 con un 18-55 VR sale por unos 749 euros, quedando a la espera de mas datos de la K-x. El modelo de Pentax es esperado por muchos, si las previsiones en cuanto a sus capacidades, precios y gama de colores se mantienen, sera un objeto muy valorado a la hora de adquirirla. A ambas habremos de sumarle una tarjeta de memoria (una SD de 4gb decente sale por 16 euros) y en el caso de la opcion Pentax, al menos cuatro pilas AA recargables del tipo Ni-Mh (otros 14 euros).
Nikon D90 y Pentax K20D, ciertamente comparar estas dos camaras esta un poco pillado por los pelos, la opcion de video en HD de la Nikon (una opcion limitadisima de video HD) no existe en este modelo de Pentax, tema menor si nos atenemos al objeto del presente articulo, pero ahi esta. Ambas estan enfocadas al mismo mercado, reflex semiprofesionales. Podemos conseguir un cuerpo de Nikon D90 por 849 euros y una Pentax K20D con un 18-55 por 700 euros. Comentar que la K20D posee una estructura estanca (sellos) que la hacen menos vulnerable a las inclemencias climaticas. Ambas camaras cuentan como elemento accesorio, una empuñadura/grip. Como en los casos anteriores, hemos de sumar una tarjeta de memoria (una SD de 4gb decente sale por 16 euros).
Para finalizar, tenemos a la Nikon D300 y D300s, la segunda es una evolucion de la primera, dandole principalmente capacidad de grabar video en HD y no menos importante, AF en modo video. Fotograficamente los cambios son menores. En este segmento entra la Pentax K7, con capacidad de grabar video en HD y tambien AF en modo video, un chasis a prueba de condiciones climaticas y un precio tentador; 1149 euros solo cuerpo, 1199 euros cuerpo y un 18-55 WR (Water Resist, al loro!) frente a los 1299 euros de la D300 (solo cuerpo) y los estratosfericos 1799 euros de la D300s (tambien solo cuerpo). Una vez mas, hemos de sumar una tarjeta de memoria (una SDHC de 4gb decente sale por 33 euros).
Ya tenemos cuatro aproximaciones a diferentes presupuestos; entre 500 y 550 euros, entre 650 y 800 euros, entre 750 y 900 euros y por ultimo, entre 1200 y 1800 euros, monedas mas, monedas menos. Veamos ahora que lentes podemos utilizar. Para los cuerpos Nikon, podemos utilizar varias marcas; Nikkor (firma propia de Nikon), SIGMA, Tamron, Tokina y varias mas que por su poca popularidad, no detallaremos. Para cuerpos Pentax podemos usar los de la propia marca y SIGMA. Esto que en principio parece una desventaja, no lo es si miramos la calidad, precios y variedad del catalogo de SIGMA para cuerpos Pentax, generalmente cuando sacan un objetivo nuevo, lo fabrican para varias marcas (Nikon, Canon, Sony, Olympus, Pentax, etc) y sistemas (incluido el sistema micro 4/3), creedme si os digo que salvo raras ocasiones, no encontrareis el objetivo que deseais en el catalogo de SIGMA.
Si el virus de la fotografia os ataca fuertemente, llegara un momento que tendreis el doble de lentes que de camaras, es normal, Día a Día iremos aprendiendo mas y queriendo mas equipo para aprovechar todas las facetas de este hobby.
Como de fotografiar objetos a media/larga distancia se trata, hemos de ver objetivos telezoom (focal variable). Tambien podemos ver lentes tele (focal fija), de una calidad superior aunque bastantes mas caros, son los pata negra de la fotografia. Es imposible realizar un resumen de cada objetivo de cada marca mencionada plausible de ser utilizado en nuestro hobby, comentare brevemente mi experiencia con algunos de ellos, de otros que he escuchado y de algunos otros que se han ganado un lugar en el muro de la fama, para bien o para mal.
Antes de lanzarnos a por nuestro telezoom, hemos de entender basicamente algunos conceptos, para ello os remito a la siguiente web en donde podreis bajaros o leer online un manual de fotografia digital en donde explican las cosas muy claramente, http://www.thewebfoto.com/, para aquellos que esteis vagos para leer, os dire que en un lente no solo vereis el dato de la distancia focal minima y maxima, sino que tambien vereis un valor llamado “f”, este os da la apertura maxima del diafragma (a valor mas bajo, mas abre). Por poner un ejemplo, un objetivo 18-200mm con una f de 3.5-5.6 os esta diciendo que a 18mm la apertura maxima del diafragma es de 3.5 y a 200mm es de 5.6. Tambien podreis encontrar objetivos con una apertura de diafragma fija a pesar de ser telezoom (por ejemplo, un 70-200mm con f2.8).
…¿porque es importante este valor f?, antes de pulsar el disparador de vuestra camara, solo podreis “jugar” con tres valores relevantes (hay mas, pero ya los ireis aprendiendo con el tiempo); apertura del diafragma, tiempo de obturacion y valor ISO. Una relacion entre estos tres valores, podria ser la siguiente; cuanto mayor sea la apertura de diafragma (valores de f bajos), menos tiempo de obturacion necesitare (el diafragma estara menos tiempo abierto) para unas condiciones de luz ambiente idoneas y valor ISO estables. Si las condiciones de luz empeoran, pero deseo mantener la apertura de diafragma y el tiempo de obturacion intactos, puedo variar el valor ISO (subiendolo), pero siempre dentro de unos margenes razonables, sino apareceria el tan mentado ruido o grano. …¿se entendio?, espero que si, mas adelante comentaremos como influyen todos estos valores en la profundidad de campo, tema no menor en fotografia aeronautica.
Vamos a dividir los lentes en cuatro grupos, por longitudes focales maximas, hasta 200mm, hasta 300mm, hasta 400mm y de 500mm en adelante. Al tratarse de telezoom, tendremos tambien una distancia focal minima, pero esta es variable y puede ser desde los 18mm (un 18-200 por ejemplo) hasta 150mm (un 150-500 por ejemplo). En principio, la distancia focal minima no es importante, aunque en ocasiones es relevante (intentar meter en el mismo cuadro un B777 que esta rodando a cabecera y a menos de 150 metros de nosotros, requiere una distancia focal relativamente corta).
TOKINA AT-X 242 AF (24-200/F 3.5-5.6), 690 gramos: este fue mi primer objetivo telezoom, adquirido de segunda mano, ya esta descatalogado, robusto a mas no poder, con giro muy suave del anillo del zoom, mucho metal en su cuerpo (puede sentir frio al tocarlo en pleno invierno). Va bastante bien hasta los 150mm, a partir de alli pierde bastante.
SIGMA 70-200/2.8 APO DG MACRO, 1380 gramos: un pata negra con buenos cristales, su precio es proximo a los 800 euros, pesa bastante por lo que se recomienda utilizarlo con monopie, personalmente creo que el monopie nos resta maniobra. Su gran apertura nos posibilita tirar fotos en muy malas condiciones y con unos tiempos de obturacion realmente altos, si sus 200mm de longitud focal nos quedan cortas, siempre podemos acoplarle un teleconversor de 1.4x o 2x, llevando en este ultimo caso nuestro objetivo a 140-400mm con una apertura nada despereciable, f5.6, un estandard bastante decente.
TAMRON 70-200 mm f2.8 Di SP AF LD IF Macro, 1150 gramos: a veces parece que TAMRON va a la saga de SIGMA, este pata negra de TAMRON es equivalente al modelo de SIGMA anteriormente citado, en el unico apartado que se queda detras es en su lentitud de enfoque, su precio es sensiblemente menor, 700 euros.
TAMRON 70-300/4-5.6, 435 gramos: el hermano pobre de la categoria, se han vendido cientos de unidades de este objetivo, tanto por su precio, su longitud focal maxima como por su bajo peso, realmente parece que no pesara colocado en una D50. Solo he probado uno, y como me dijo un amigo “objetivos fabricados masivamente, con bajo control de calidad”, quiza sea suerte, pero la unidad probada me dio buenas fotos. Se puede conseguir por unos 170 euros.
SIGMA APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO, 545 gramos: MI objetivo, siempre va colocado en la D80. Pesa poco, tiene buenos lentes (algunos de muy buena calidad), es relativamente barato (230 euros), motor ultrasonico y enfoca muy rapido. El anillo del zoom es muy duro en su giro, pero cumple bien con su funcion y lo que he pagado por el. Este objetivo lo he visto en varias ocasiones sobre monturas Canon, son muchisimas las unidades vendidas, en una sesion de spotting veras a muchos con uno de estos. Lo colocaria sin dudar entre los objetivos que hay que tener y asociado tanto a un cuerpo Nikon como a un cuerpo Pentax.
SIGMA 70-300 F/4-5.6 DG OS, 610 gramos: por menos de 500 euros, podemos tener este objetivo con estabilizador, eso si, perderemos los cristales del APO 70-300 de la misma marca y tambien perderemos el motor ultrasonico (este es mas lento de enfoque). Todo lo demas es igual al anteriormente descripto, creo que no es una buena opcion para nuestro hobby, por muy poco mas podemos tener el que describo a continuacion.
NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR, 745 gramos: el sueño del pibe en este rango de distancia focal, el anillo del zoom parece que va sobre rodamientos, en mi vida vi algo tan suave, esta estabilizado, se puede conseguir por algo mas de 550 euros. Es un estandard en el cual todos alguna vez nos hemos fijado. Ahora hay una version con un sistema VRII del cual desconozco su precio.
TOKINA AT-X 840 AF (80-400/F 4.5-5.6), 960 gramos: me lo han prestado y la verdad es que esta muy bien, ya esta descatalogado aunque hay una nueva version por poco mas de 670 euros, para el vale lo mismo que para todos los Tokina, giro del anillo del zoom muy suave, frio metal y una ligera caida de rendimiento en este caso, a partir de los 300mm de distancia focal. Es uno de los mas livianos de su clase.
SIGMA APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM, 1750 gramos: el gordo de la familia, lo tiene todo; buenos lentes, sistema de estabilizacion, motor ultrasonico, enfoca realmente rapido y………pesa mas que una vaca en brazos. Se puede conseguir para montura Nikon (800 euros) y Pentax (900 euros). Muy recomendado para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero.
NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF, 1340 gramos: he escuchado y leido tanto sobre este objetivo que ya no se que pensar. Tiene una excelente optica, estabilizado, buen tacto y anillos que giran suavemente, pero siempre que lo he visto en operacion, la VR estaba apagada. Sale un ojo de la cara pero es objeto de deseo, 1500 euritos.
SIGMA APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM, 1910 gramos: no lo he visto, no lo he probado, pero esta ahi. Su apertura minima un pelin alta puede dificultarnos la tarea del AF, veremos si logra aparecer en nuestro hobby para sacar conclusiones. Lo he visto por unos 900 euros para montura Nikon, aunque tambien esta para montura Pentax.
Bueno, ahora os voy a dar una pequeña paliza, toca tecnica, breve y simple, pero toca. Hablamos antes de dos modos que nos haran la vida mas facil; Automático con prioridad al diafragma (A), en donde el usuario elige la abertura y la cámara selecciona la velocidad de obturación para obtener los mejores resultados y Automático con prioridad a la obturación (S), en donde el usuario elige la velocidad de obturación y la cámara selecciona la abertura para obtener los mejores resultados, pongamos dos ejemplos; queremos fotografiar un helicoptero y/o un avion de helice/s, podemos utilizar cualquiera de los dos modos pero si elegimos en modo (A) un valor f bajo (maxima apertura) probablemente nos de una velocidad de obturacion muy rapida, el resultado seria un precioso sujeto inmovil, nitido, pero con su rotor/helices quietas, queda feo. Para estos casos lo ideal seria utilizar el modo (S), con una velocidad de obturacion igual a la longitud focal maxima del objetivo colocado en la camara, por ejemplo, si tenemos colocado un 18-200 (27-300 en formato 35mm, recordad el factor de multiplicacion de los sensores APS-C) la velocidad minima ideal es de 1/320.
Siguiente ejemplo, queremos fotografiar un reactor de la clase que sea, deberiamos elegir el modo (A) con el valor mas bajo de f posible (valor bajo=apertura maxima). En los objetivos de f variable con la longitud focal, existe comunicacion entre la camara y el lente, de forma tal que jamas abrira el diafragma mas alla de lo que puede para una longitud focal determinada; asi que una vez elegido el modo, ponemos el objetivo a su longitud focal minima y regulamos con la rueda la f mas baja, por ejemplo, 3.5, si variamos la longitud focal, la camara solita y sin rechistar, variara el valor f, esta fenomenal, …¿viste?. …¿Que logramos con esto?, que siempre saquemos lo maximo del lente y que al tener un valor f bajo, el tiempo de obturacion sera bajisimo, ganando en nitidez y enfoque. Incluso renunciaria al modo AF-C (modo de autofoco continuo que no posee mi D50) por usar un objetivo 70-200 f2.8.
Por ultimo, la profundidad de campo, gracias a marcelo484 del sitio (aplausos por favor) simplemente volar llegue a la siguiente pagina web, guardarla que os servira:
calculo de la profundidad de campo
El tema es asi. la profundidad de campo es un sector que esta frente a ti, tiene un limite delantero, un punto optimo y un limite trasero, estos dos limites te dicen que todo lo que este en medio, saldra relativamente bien enfocado….¿de que depende la profundidad de campo?, de la apertura del diafragma, de la distancia entre la camara y el objeto a ser fotografiado y por ultimo, de la distancia focal utilizada. Podemos concluir que la profundidad de campo es mayor cuando el diafragma alcanza valores altos (menos abierto), la distancia entre la camara y el objeto a fotografiar aumenta y por ultimo, cuando la distancia focal se reduce o es reducida.
…¿y para que quiero saber todo esto?, porque no esta de mas, sobretodo cuando decidas fotografiar un avion aterrizando, con un valor f2.8, a 400 metros de tu posicion y con una distancia focal de 200mm y te encuentres con un winglets preciosamente enfocado de un avion al que no alcanzas a verle ni la matricula.
Menuda paliza os he dado, bueno, esto es todo, espero que os sirva de algo y a no desfallecer, siempre hay un avion que fotografiar.